Ny hagle – Hva bør gjøres? (del 1)

Mange ferske jegere starter gjerne med en hagle når de skal kjøpe seg sitt første våpen. Hagle er et naturlig valg, ettersom det er enklest å komme seg ut på fuglejakt.

Når det kommer til valg av første hagle, så er det lett å gå seg vill i jungelen av alt som selges og man er naturligvis redd for å velge feil. En hovedregel er å velge den haglen som passer deg best. Desverre har ikke alle ferske jegere fått lært korrekt teknikk enda, slik at valg av rett hagle kan bli vanskelig. En løsning på dette kan da være å kjøpe seg en billig hagle i førsteomgang, slik at en etterhvert vet hva en liker og hva en ønsker for fremtiden. Det kan også godt være at en ikke ønsker å bruke så mye penger på våpen og velger seg derfor et billigere våpen.

Som de fleste jegere vet, så kommer hagler i alle prisklasser og det er gjerne vanskelig å finne forskjellen på en hagle til 3000 og en til 30 000. De gjør jo tross alt det samme.

Denne lille serien med innlegg vil være for jegeren som har kjøpt en hagle av den billigere typen, og litt tips om hva jeg synes man bør gjøre med dem.

Ideen for denne tråden kom da en kompis kjøpte seg en Baikal IZH 27 og det var tydelig at den trengte litt kjærlighet. Så først en liten introduksjon av haglen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHaglen i sin helhet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAStokken viste mangelfull porefylling. På ingen måte uvanlig for en hagle i denne prisklassen, men absolutt noe som burde bli fikset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forskjeftet har ikke blitt pusset nok fra fabrikken, slik at det alt er kommet merker på løpet etter ca 500 skudd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En innvendig inspeksjon viste grovt tilpassede deler og en del lagringsfett. Dette er naturligvis noe som må ordnes. Eieren klaget også på at haglen var vond å brekke, hvilket må sees nøyere på.

Følgende ting må altså sees på/ordnes:

-Oljebehandling av stokken. Få lukket porer og legge på et skikkelig oljelag.
-Forskjeftet må pusses, slik at det ikke skraper opp løpet.
-Må se litt på hvorfor haglen er hard å åpne.
-Generelt metallarbeid, blir en del polering her.
-Til slutt en skikkelig puss slik at haglen blir i tipp topp stand.

Akkurat i hvilken rekkefølge jeg kommer til å arbeide i, er litt usikkert. Mest sannsynlig kommer jeg til å gjøre diverse oppgaver samtidig ettersom oljen til stokken tar ganske lang tid.

Så følg med videre slik at du kan lære, evt få bekreftet det du alt vet, om hva en bør gjøre med en ny billighagle.

-Ole

Valg av lyddemper / Kapping av løp

De siste årene har det å montere lyddemper blitt stadig mer populær. Noe som viser dette tydelig, er at leveringstiden hos børsemakerne blir stadig lengre.

Så hvorfor skal en ha lyddemper?

Hovedgrunnen, som ligger i navnet, er at den demper lyden. Driver en med bevegelig jakt, er det ofte mas å ha på hørselsvern hele tiden. Derfor er det greit å sette en demper på, slik at en slipper skader på hørsel som tinnitus. Det skumle med tinnitus er at et skudd kan være nok til at hørselen blir skadet, og har man først fått tinnitus så finnes det per i dag ingen behandling mot det. Sånn sett er lyddemper en billig forsikring av hørselen, men jeg anbefaler selvsagt å bruke hørselsvern på skytebanen.

En annen fordel med demperen er at den demper rekyl veldig bra. Man kan si hva man vil om at stor rekyl gjør deg stil større mann, men sannheten er at de fleste skyter bedre med lav rekyl. Dersom man ikke har trent lenge, vil kroppen av seg selv enten møte rekylen, eller trekke seg tilbake. Begge deler gir dårlige samliger. Å si at rekylen fra en demper 6,5×55 blir som en udempet salongrifle er vanlig  å si, selv liker jeg ikke å si dette, da det er mange faktorer som påvirker faktisk rekyl og følt rekyl.

Den tredje grunnen til å velge demper, er at den også demper munningsflammen. I vanlig dagslys er det ikke noe problem, men skal en skyte hjorte på bøen, så kan dette lysglimtet ødelegge nattesynet ditt. Dvs at pupillen trekker seg sammen og slipper inn mindre lys. Skulle dette skje, så er det ofte vanskelig å se hvor dyret løper og det kan bli vanskeligere å finne dyret igjen.

Hva skjer egentlig med lyden?

Tversnitt av en Br-reflex. Kilde: https://i0.wp.com/www.artemis.as/images/teleskop.jpg

Tversnitt av en Br-reflex. Kilde: http://www.artemis.as/images/teleskop.jpg

Kruttsmell fra et udempet våpen ligger i det lavfrekvente området (0-1 200 Hz), mens lyden fra overlydssmellen ligger i området 2 000-10 000 Hz. Overlydssmellen kan demperen ikke gjøre noe med. Da må man i så fall skyte med sub ladninger som sender prosjektilet ut under lydens hastighet (ca 330m/s avhengig av temp). Det demperen i praksis gjør er at den reduserer lydenergien fra kruttsmellen og gjør lyden høyfrekvent. Fordelen med høyfrekvent lyd, er at den ikke går like langt som den lavfrekvente. Den stoppes i tillegg lett av f.eks glass eller andre hindringer.

Redusert utgangshastighet?

Alle som har spillt dataspill tror at å sette på en lyddemper reduserer hastigheten på prosjektilet. Dette er desverre en myte mange fortsatt tror på. En demper vil ikke redusere hastigheten, den kan faktisk øke den et par m/s. Det som derimot kan gjøre at utgangshastigheten blir lavere, er at mange kapper løpet samtidig som det gjenges, men dette kommer jeg tilbake til.

Så hva er ulempene?

Som med alt annet, finnes det også ulemper med demper. Man kan ødelegge balansen på rifla (framtung), enkelte mener at rifla ikke ser like bra ut og den blir uhamselig å dra med seg i skogen. På skytebanen blir det med gjenntatt skyting uten pause fort en plage med mirage. I tillegg kommer prisen inn i bildet. Det finnes forskjellige dempere til forskjellige priser, hvilken en skal velge kommer mye an på bruken. Det finnes alt fra den store Hausken Whisper til små Alms dempere. Dempere er som med våpen, alt til sitt bruk. Man tar ikke med seg en Hausken Whisper med ut på langtur i bratte vestlandslier, men på en bøen i bynære strøk er den suveren. Jeg har demper på nesten alle løpene mine, og det er en klar sammenheng mellom hvilke våpen jeg har demper på, og hvilke jeg tar med på hvilken type jakt.

Hvilken demper skal jeg velge?

Som sagt finnes det veldig mange forskjellige lyddempere. De to store er A-tec og Hausken, men det finnes også Sonic og Hardcore som er litt billigere. En tommelfingerregel er at jo større lyddemperen er (større volum), jo bedre demper den. På en annen side er store dempere tyngre, så her blir det en vurderingssak som hver enkelt jeger må ta. De fleste jaktblader tester dempere så svetten renner for tiden, så her kan en finne mye nøyaktig informasjon. De fleste dempere ligger innenfor 26-32dB, noe som er mer enn nok for de fleste jegere.

Desibel (dB), hva er det? 

Desibel er en dimensjonsløs måleenhet som angis i dB. Det er en logaritmisk skala, noe som betyr at når lydnivået øker med 10dB så tidobles lydenergien. En økning på 3dB vil føre til en dobling av lydenergien. Det som er viktig å skille her, er lydenergi og oppfattet lyd. For menneskets øre vil 10dB høres ut som en dobling av lyden, mens 3dB er merkbar. 1-2dB er ofte ikke mulig å høre forskjell på. Det vil at om du står mellom to dempere, der den ene demper 30dB, og den andre demper 27dB vil det ikke si at den første demperen demper dobbelt så bra (som vi kan høre). Så om en leser tester av dempere, så er det viktig å ikke henge seg for mye opp i hvor mye de demper.

Kapping av løp.

De fleste klarer å finne ut hvilken demper de ønsker, det er ofte et resultat av pris, vekt og demping som passer deres bruksområde. Det neste spørsmålet er om løpet skal kappes, evt hvor mye. Jeg nevnte innledningsvis at et par av ulempene med demper er at rifla blir framtung, lang og tyngre. Alt dette kan gjøres noe med, ved å kappe løpet. En rifle med kort løp blir lett og mye mer hendig å dra med seg i skogen. Hundeførere er ofte veldig glade i korte børser, nettopp av denne grunnen. Ulempen med å kappe løpet er at en mister utgangshastighet. Jeg nevnte tidligere at det å sette på demper ikke gjør noe med hastigheten, dette stemmer ikke dersom en kapper løpet. Unntaket er er salongrifler,  hvor mange opplever at kula går over lydens hastighet dersom de kapper løpet for mye.

Hvilke gjenger skal jeg ha? 

De fleste dempere kommer med flere forskjellige gjengedimensjoner. De mest populære er M14x1 og M14x1,5. Her står 14 for største diameter og 1/1,5 for stigningstallet på demperen. Om du skal ha M13, M14, M15 osv kommer an på hvor tykt løp du har, bare husk å ikke ha for store gjenger, da du må ha noe brystning. Når det kommer til stigningstallet anbefaler jeg 1mm. Stigningstallet er avstanden mellom to gjengetopper. Et lavere stigningstall vil gjøre at demperen vil sitte bedre når du skrur den på.

Hvor mye skal jeg kappe?

Her, som med valg av demper, blir det en vurderingssak. Er kort løp gir en hendig og lett rifle, mens et langt løp gir gode hastigheter. Så her må man igjen vurdere sitt eget bruk.

For å kunne fortelle noe om hvor mye fart man taper på å kappe løp, har jeg gjort noen simuleringer i QuickLoad. QuickLoad er et program som lar deg regne ut trykk og hastighet når du legger inn informasjon om ladning og lengde på løp. Jeg har tatt for meg de vanligste kalibrene .223, 6,5×55, .308, .30-06 og 9,3×62. Merk at dette kun er en simulering, og ikke nøyaktig hva en kan oppleve. Ladedata jeg har brukt, er hentet fra Lapua sine sider.

Kal1

Her ser vi hastigheten som er den blå grafen, med verdier på høyre side. Langs x-aksen (den horisontale på bunn) har vi løpslengden. En kan derfor utifra disse grafene regne seg til ca hvor mye man taper på å kappe løpet.

Det er også viktig å merke seg at det er ikke alle kalibre som egner seg like godt til kapping. Magnumkalibre (dvs stort hylsevolum i forhold til kaliber) lades ofte med saktebrenne krutt, som krever langt løp for å få fullstendig forbrening. Dersom en bruker kort løp i disse kalibrene, vil ikke bare munningshastigheten senkes drastisk, men en kan også oppleve å få mye dritt i demperen pga at alt kruttet ikke er fullstendig forbrent. Det vil også gi høyere trykk i demperen, noe som vil senke levetiden på demperen. Hausken har i det siste kommet med et «magebelte» på demperene sine nettop på grunn av at folk med magnumrifler kapper de for mye. Hvorfor en skulle velge et magnumkaliber, for så å kappe løpet er selvfølgelig selvmotsigene, men det er flere som gjør det.

Hvor mye har jeg lov til å kappe?

Loven sier at løpet skal være minimum 40cm langt. Løpslengden måles fra støtbunn (med sluttstykket i fremre posisjon) til munning. Minste totallengde er 84cm. Dersom våpenet har foldbar/innskyvbar kolbe, måles totaltlengden med kortest mulig kolbe.

Men før du løper til børsemaker å kapper løpet til 40cm, så er det noen ting du må tenke på. Skal du jakte i utlandet, er det ofte andre regler der, så sjekk opp hvor kort løp du kan ha i de aktuelle landene du kunne tenke deg å dra i fremtiden. Det andre du må tenke på, er at om gjengene skulle bli ødelagt, så kan det være at du må kappe de av, og gjenge på nytt. Dersom løpet ditt var 40cm, vil du få et ulovlig løp om du må kutte. Så spar ihvertfall et par cm. Dersom du tenker på å sette på en teleskopisk demper, så sjekk og opp at det er plass. Det vil si at bakre del av demperen ikke blir stoppet av forskjeftet før du får skrudd på demperen.

Skulle noe være uklart, er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltet.

-Ole

Valg av ny rifle

Fra toppen: Blaser R93 Proff, Sauer 202 Jaktmtach, T/C Contender

Fra toppen: Blaser R93 Professional, Sauer 202 Jaktmatch, T/C Contender

Det hender ofte at venner av meg, som nettopp har tatt jegerprøven, lurer på hvilken rifle de skal kjøpe. Dette innlegget har som hensikt å hjelpe en førstegangsjeger med å få oversikt over hva som finnes der ute. Personlig mener jeg at det meste av dagens nye rifler har god nok presisjon til jakt , og at det som regel er skytteren det står på. Når det kommer til kaliber har jeg store problemer med å anbefale noe annet enn 6,5×55. Ferske jegere vil gjerne ha noe som en kan jakte alt med, fra rype til elg. Det skal og helst være tilgang på ammunisjon med liten rekyl og lav kostnad. Selv om hjemmeladere kan gjøre dette med de fleste kalibre som er godkjent til storvilltjakt, så er det nok ingen av de ferdigladete kalibrene som gjør dette like godt som 6,5×55.

Den ferske jegeren bør, før han begynner å se på merker, stille seg noen spørsmål. Disse spørsmålene er for å kunne luke ut rifler som er uaktuelle ihht. de kravene jegeren har.

-Hva skal du jakte?

Hvilke dyr skal du jakte? Er det kun småvilt, eller har du kanskje mulighet for å bli med på elgjakt i fremtiden? Kanskje litt langsholdsskyting? Hvilket kaliber rifla skal være, er avhengig av dette spørsmålet . De tre store kalibrene i Norge er 6,5×55, .308 og 30-06. Jeg vil senere komme tilbake til disse kalibrene med bruksområder. Så snart du har funnet ut bruksområdet, kan vi gå videre til neste spørsmål.

-Hvordan skal du jakte?

Det å dra med seg den tunge langholdsrifla i bratte vestlandslier går selvfølgelig helt bra, men du blir unødvendig sliten. Samtidig vil en rifle med billig optikk gjøre seg dårlig under måneskinnsjakten på bøen. Dette med optikk kommer jeg tilbake til i et annet innlegg.  Ved å finne ut av hvordan du skal jakte, hjelper dette deg også til å kutte ned på listen over aktuelle våpen.

-Skal du lade selv?

De fleste førstegangskjøperne lader ikke selv, og det er noe som må tas hensyn til. De tre store kalibrene i Norge er allerede nevnt, men det finnes mange andre også. Noen særere enn andre. Jeg vil personlig ikke anbefale en fersk jeger ukurant ammunisjon da dette blir dyrt å trene med. For en fersk skytter er mengdetrening viktig, og høy pris på ammunisjon kan gjøre dette svært dyrt. Ved å velge 6,5×55, .308 eller .30-06 gjør en aldri noen feil. Disse er alle lovlige til alt vilt i Norge.

-Hvor mye penger vil du bruke?

Her er det viktig å tenke på at du bør bruke minst like mye penger på optikken, som på rifla. Det nytter ikke med en supergod rifle, dersom du ikke klarer å se dyret igjennom kikkerten. I verste fall kan en dårlig kikert føre til skadeskyting, da treffpunkt kan ha forandret seg. Hvor mye du vil bruke på rifla, er opp til den enkelte, men bestem deg gjerne på forhånd slik at du lettere kan finne deg det våpenet som passer nettop deg.

-Skyter du links eller recht?

Mange rifler leveres ikke i links, så dette er en rask måte å kunne kutte ned på listen over aktuelle våpen. Links, tysk for venstre, vil altså si at du skyter venstrehendt. Enkelte høyrehendte skyter links pga øyedominant, men dette er sjeldent.

-Hvilken mekanisme?

Det er mange typer mekanismer du kan kjøpe rifler i, f.eks bolt, rettrekker, bøylerifle, halvauto, pumpe osv. Dette mener jeg er et enkelt valg for førstegangskjøperen, da han skal ha boltmekanisme. Om rettrekkeren går inn under denne kategorien, kan diskuteres, men i denne sammenhengen sier vi det.

Med disse parameterne på plass, burde du ha sånn cirka kontroll på hvilken type rifle du ønsker å kjøpe. Neste steg blir å fastsette kaliber. Enkelte rifler, gjerne de amerikanske, leveres ofte ikke i 6,x5x55. For å hjelpe litt på vei, kommer det nå en oversikt over hvilke kalibre jeg anbefaler til de forskjellige dyrene. Jeg kommer ikke til å nevne alle kalibre som finnes der ute, og heller ikke alle dyr som er jaktbare i Norge, men det gir forhåpentligvis en oversikt.

Opp til hares størrelse, men ikke hare: .22lr. Alle burde ha en .22lr. Det gir billig mengdetrening, er morsomt å skyte med, samt at du lett ser feilene du gjør.

Hare til rådyr, men ikke rådyr: .223Rem. Dette er en annen folkekjær patron. Selv om .223Rem er godkjent på rådyr, anbefaler jeg den ikke til en førstegangsjeger da den setter høyere krav til kule/plassering enn større kalibre.

Rådyr til elg: 6,5×55, .308, .30-06. Det er en evig diskusjon om 6,5×55 er kraftig nok på elg. Jeg venter enda på skikkelig dokumentasjon på at den ikke er det. 6,5×55 er kanskje ikke best på elg, men dyret dør. .308 og .30-06 bruker samme kulediameter, men .30-06 har lengre hylse, og dermed plass til mer krutt. Dette er en egenskap hjemmeladerne setter stor pris på. I ferdigladd ammunisjon er det ofte  små forskjeller. Det skal være verdt å tenke på at .308 passer bedre dersom du skal kappe løpet for å sette på lyddemper. .308 har også den egenskapen at den passer inn i korte kasser, for de riflene som leveres med det.

Så litt mer detaljer på hva som er forskjellene på de riflene du fortsatt har på listen din.

Kort/lang kasse?

Som nevnt tidligere er enkelte patroner så korte at de får plass i en kort kasse. Dette gjør våpenet kortere, lettere og mer hendig. Kanskje ikke det viktigste valget, men verdt å tenke på. .308 er en typisk patron for kort kasse. Remington og CZ leverer rifler med korte kasser. Tikka T3 gjør ikke det. Et personlig valg er at dersom jeg hadde gått for en Tikka T3, ville jeg valgt .30-06 fremfor .308, siden jeg ikke kunne fått kort kasse uansett.

Systemrifle?

En systemrifle er et våpen der du kan bytte løp, etter behov på som f.eks Blaser R93/R8, Sauer 202 og Mauser M03. Dette er veldig greit dersom du har så mange våpen at du må begynne å tenke på våpengarderoben. Disse våpnene er ofte i en høyere prisklasse enn det førstegangskjøperen velger.

 Magasin?

Blaser R93 kommer med toppmating, magasinet tar 3 skudd.

Vil du ha løst magasin, hengslet magasin, eller toppmating? Det finnes forskjellige løsninger for magasiner, og du bør tenke på hva som passer deg  best. Magasinkapasitet er også noe en burde sjekke opp. Dersom du skal begynne med jaktfelt, er muligheten for 5 skudd i magasinet å anbefale.

Sauer 202 leveres med 3- eller 5-skuddsmagasin. Her vises 5-skuddsversjonen


 

 

Tre eller plastikk stokk?

De fleste førstegangskjøperne ønsker plaststokk, da dette er totalt vedlikeholdsfritt. Selv har jeg begge deler, og er fornøyd med dem til sitt bruk. Den gylne middelvei er gjerne lamiatstokk, men jeg synes personlig ingenting om dem.

Hvilken type sikring?

Den vanlige sikringen sperrer avtrekker, låser hevearmen og låser tennstempelet. Selve sikringsknappen kan være plassert litt forskjellige steder, på en Sauer 202 sikrer du våpenet med å trykke ned knappen på kolbehalsen. For å avsikre, presser du opp knappen foran avtrekkeren. En elegant og lydløs løsning.

Sauer 202 i usikret tillstand

Sauer 202 i usikret tillstand, sett nedenifra.

Blaser på sin side, har noe som kalles for oppspenner. Dette er ikke en sikring i ordets vanlige forstand, da den ikke sikrer noe. Med en oppspenner så er ikke tennstempelet spennt, før du presser knappen på baksiden av sluttstykket opp. På denne måten er det helt trygt å gå på jakt med skudd i kammeret. Våpenet kan ikke gå av. Oppspenner hører som regel til våpen i den høyere prisklassen.

Blaser R93 med spennt sluttstykke.

Blaser R93 som er spennt ned.

Lyddemper?

Om du ønsker lyddemper eller ikke, er selvfølgelig en smakssak, jeg har lyddemper på alle mine rifler. Den demper lyden såpass at jeg slipper å dra med meg hørselsvern på jakt og demper rekylen såpass at jeg skyter bedre. Hvilken demper du skal velge, må du se på etter behov. Hovedregelen er at jo større lyddemper, jo bedre demper den og en ståldemper holder lengre, men er tyngre. Min personlige anbefaling til allround-lyddemper er A-Tec Maxim som du kan finne til rundt 2200kr.

Dette har bare vært en kort oversikt, men forhåpentligvis har du fått en liten oversikt over hva du bør tenke på ved kjøp av ny rifle. Det viktigste er å gå til sin lokale forhandler og kjenne litt på hva de har der. Kjenne på hva du får godfølelsen med.

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over rifler med pris.

Tallene er hentet fra 2011, og det er meget mulig kommer prisforandringer. Sjekk dette opp hos importør.

Modell                                                  Pris                                              Importør

Zatsava M70                                  kr 4895                                          Jaktdepoet

Howa Houge                                 kr 6195                                           Jaktdepoet
Tikka T3 Lite                                kr 8890                                         Schou Våpent
Schultz og Larsen Classic         kr 9500                                          Jakt&Friluft
Browning A-bolt Hunter           kr 9990                                          Nordskog

Tikka T3 Lite Stainless              kr 10390                                        Schou Våpent

Tikka T3 Supervarmint              kr 13890                                        Schou Våpent

Sako 85 Hunter                            kr 16780                                        Schou Våpent
Schultz og Larsen Victory         kr 16900                                        Jakt&Friluft
Sauer 202 Classic XL                 kr 16780                                        Schou Våpent
Blaser R93 Professional           kr 22154                                         Norma AS

Dette er bare en kort oversikt, men den forteller noe om ca hvor riflene ligger i prisområde.

Kontaktinformasjon

Jaktdepoet, tlf 32882270,http://www.jaktdepotet.no/
Schou Våpen AS,http://schouvapen.no/
Jakt&Friluft, tlf 37060700, http://www.jaktogfriluft.no/