Ny hagle- Hva bør gjøres? (del 2)

Da har det gått en liten tid siden jeg introduserte dette lille prosjektet. Haglen er nå ferdig «fikset» og det er da på tide å ta en liten gjennomgang av hva som er gjort.

Det som stod på planen er nevnt i dette innlegget.

Jeg valgte å starte med trearbeidet, ettersom det å olje stokken ville ta en del tid. Mens oljen herdet kunne jeg da gjøre metallarbeid.

Det første som ble ordnet var problemet med at toppleveren skrapet i treverket, slik at haglen ble tungt å åpne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Man ser tydelig hvor toppleveren har skrapt på kolbehalsen.

Med dette problemet valgte jeg ganske enkelt å bruke sandpapir for å få ned treverket litt. Det er generelt dårlige tilpasninger mellom treverk og metall på denne haglen, men det problemet får eieren evt ordne selv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ferdig resultat.

Det var ikke så mye treverk som måtte bort, og nå er det ca 1 mm klaring langs hele bevegelsen til toppleveren.

Det neste problemet, som gjaldt tilpasning mellom stål og treverk, var forskjeftet som skrapte mot løpet. Løsningen på dette ble sot, små stemjern og sandpapir.

DSC_0413Løpet ble sotet slik at jeg kunne se hvor det var kontakt og hvor jeg skulle pusse.

DSC_0412
Det var en del treverk som måtte bort.

Når sotmerkene var borte fra forskjeftet anså jeg jobben som ferdig, og alt ble pusset med 320 sandpapir for å gjøre det glatt igjen.

Så var det metallarbeidet som stod for tur. Bare med å se på mekanismen, så var det tydelig at enkelte deler hadde hatt godt av litt polering. Hovedproblemet var at haglen var hard/ujevn å spenne opp, og det var dette som ble tatt hensyn til i valget om hvilke deler som skulle poleres. På amerikanske forum leste jeg tips om å kappe litt av fjærene for å gjøre oppspenning lettere. Dette valgte jeg ikke å gjøre, ettersom haglen skal brukes på jakt og det må smelle hver gang. Det som ble gjort var polering av hammerne og stangen som presser mot dem.

For å demontere mekanismen, settes en bit tykk ståltråd (eller lignende) ned i hullet som er vist på bildet under.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette gjøres mens haglen er spent og på hver side. Så er det bare å avfyre, slik at hammerne går frem. Etter dette kan fjærene enkelt plukkes ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Når fjæren er ute trekkes hammeren litt tilbake og pinnen som holder hammeren kan dunkes ut. Etter dette kan hammerne, med tilhørende oppspennerstenger(?) enkelt plukkes ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finishen på disse må i beste fall beskrives som svært dårlig og trolig en grunn til at haglen er hard å spenne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn rask puss viste hvor lite som skulle til for å gjøre det bedre.

Ettersom polering av deler er relativt kjedelig, ble arbeidet satt bort til eieren av haglen. Han gikk på med 400 og 800 sandpapir, samt autosol. Selv om arbeidet ble meget bra, glemt jeg å ta bildet av dette.

Når jeg først er inne på dette med metallarbeid, så vil jeg legge til at problemene ikke bare gjelder for de billigste haglene. Under er et bilde av min Beretta 686 SP med demonterte ejektorer. Selv om dette er trygdemodellen til Beretta, så forventer man ikke den skrapingen som ejektorene har gjort mot blåneringen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMan ser tydelig skrapingen inne i sporet.

Med delene polert og mekanismen renset for gammel grease, var det bare å sette sammen igjen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det siste skrittet var å få oljet stokken. Slik den ble levert var porene svært åpne og stokken var generelt tørr. Oljen jeg brukte var Liberon Finishing Oil. DSC_0414Dette bildet viser det første strøket jeg la. Det er kun venstre siden som har fått et tynt lag med olje. Forskjellen er relativt tydelig.

For å fylle porene brukte jeg sandpapir og olje, og pusset slik jeg har beskrevet i tidligere innlegg. Ellers bestod prosessen av å olje, la det herde, pusse ned med 0000 stålull og olje på nytt.

DSC_0416

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De to bildene over viser hvordan stokken ble etterhvert som strøkene ble lagt på og pusset ned. Når jeg så meg fornøyd, eller egentlig lei, anså jeg prosessen som ferdig. Jeg la da på 2 avsluttene lag med Liberon Black Bison Wax for ekstra beskyttelse. Denne voksen gjøre stokken noe mattere og etter min mening noe mer passende for en hagle som dette.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFerdig behandlet stokk.

Som en oppsummering på hva jeg har gjort, og hvilken effekt det hadde på det gjeldene problemet har jeg kommet frem til følgende:

-Stokken trengte en seriøs oljebehandling. Dette vil jeg anbefale til alle som kjøper ny hagle. En tørr stokk knekker lettere og det skjer naturligvis på det minst egnede tidspunktet.

-Forskjeftet ble pusset ned, og det er nå ingen skraping mellom forskjeftet og løpet.

-For å gjøre haglen lettere å åpne ble litt av kolbehalsen pusset ned. Etter montering synes jeg fortsatt at haglen er i overkant tung i toppleveren. Dette skyldes trolig selve låsemekanismen og toleranser der. Ettersom modifikasjoner av dette kan påvirke sikkerheten gjorde jeg ikke noe med dette. Hadde det vært min egen hagle ville jeg nok sett nærmere på det.

-Alt av glideflater ble polert og satt inn med olje. Dette gjorde at oppspenn og avtrekk generelt ble mindre hakkete og ga en bedre følelse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Til slutt var det bare å sette alt sammen igjen og sende melding til eieren om at haglen var klar for henting.

-Ole

 

 

Oppussing av Blaser R93

I forbindelse med en byttehandel byttet jeg min professionalstokk til en standardstokk. Dette ble gjort da jeg var lei av det syntetiske og ville ha treverk igjen. Problemet med standardstokken for linksskytter er at kolben stikker ut på venstresiden og gjør det vanskelig for meg å få et godt grep med venstrehånden min. Løsningen ble derfor å gå på med fil samt gjøre en full oppussing av stokken.

Totalvekt på stokken.

Totalvekt på stokken.

Først måtte stokken demonteres:

Kolbekappen skrues ut ved hjelp av 2 skruer som er plassert inne i kappen. Det er bare å presse skrujernet inn og skru ut.

Kolbekappen skrues ut ved hjelp av 2 skruer som er plassert inne i kappen. Det er bare å presse skrujernet inn og skru ut.

Når kolbekappen er av, brukes et langt skrujern (flatt) for å få ut "kassen".

Når kolbekappen er av, brukes et langt skrujern (flatt) for å få ut «kassen».

Kasse og stokk demontert.

Kasse og stokk demontert.

Vekt på kolbe.

Vekt på kolbe.

Vekten av kassen.

Vekten av kassen.

Når løpet er tatt av så kommer man til skruen som holder forskjeftet fast. Dette løsnes med en unbrakonøkkel. Tidligere eier hadde spikket litt i forskjeftet for at det skulle bli lettere å komme til.

Når løpet er tatt av så kommer man til skruen som holder forskjeftet fast. Dette løsnes med en unbrakonøkkel. Tidligere eier hadde spikket litt i forskjeftet for at det skulle bli lettere å komme til.

Vekten av forskjeftet.

Vekten av forskjeftet.

Når avtrekkermekanismen er ute, så er det lett å rense skikkelig.

Når avtrekkermekanismen er ute, så er det lett å rense skikkelig.

Fremre og bakre reimbøyle skrues enkelt ut.

Fremre og bakre reimbøyle skrues enkelt ut.

Når alt var demontert, så var det å ta det første store skrittet. Nemlig å sette filen i en sterkt overpriset stokk.

Her er det fremre kanten (pusset litt lys her) som skulle fjernes.

Her er det fremre kanten (pusset litt lys her) som skulle fjernes.

The point of no return.

The point of no return.

DSC00345

Begynte her å forme den avsluttende kanten med en rundfil. Målet var at det skulle se ut som at stokken var levert slik fra fabrikken.

Begynte her å forme den avsluttende kanten med en rundfil. Målet var at det skulle se ut som at stokken var levert slik fra fabrikken.

Etter at den avsluttende kanten var på plass og grepet var gjort litt smalere i bakkantm startet jeg med å sikle/pusse av tidligere olje.

Tidligere dunker og skraper kommer tydelig frem når en fjerner finishen.

Tidligere dunker og skraper kommer tydelig frem når en fjerner finishen.

For å fjerne disse dunkene brukte jeg en våt fille sammen med strykejern for å dampe dem ut.

Før behandling.

Før behandling.

Etter behandling. Det var noen dunker jeg ikke fikk ut, men det får være godt nok. Jeg kommer til å lage nok av skraper i stokken selv.

Etter behandling. Det var noen dunker jeg ikke fikk ut, men det får være godt nok. Jeg kommer til å lage nok av skraper i stokken selv.

Etter dette var stokken klar for å få ny olje. Jeg valgte en klar olje for denne stokken, ettersom jeg ønsket en relativt lys farge. Mange våpen har, etter min mening, en for mørk farge som gjør at stokken fort ser veldig gammel ut.

Jeg startet med Birchwood Casey Sealer and Filler for å fylle igjen porene. Denne ble penslet på og overskruddet ble tørket av. Når dette var tørket, pusset jeg ned med fint sandpapir og gjentok prosessen. Dette gjorde jeg 3 ganger.

Ferdig med Sealer and Filler. "Dritten" nederst på stokken er kun et resultat av dårlig kamera og lysvinkel.

Ferdig med Sealer and Filler. «Dritten» nederst på stokken er kun et resultat av dårlig kamera og lysvinkel.

Etter siste nedpussing begynte jeg med danish oil behandling. Selve fremgangsmåten er ganske enkel: Gni inn i små mengder med håndbaken, la det tørke, matt ned med 0000 stålull uten såpe og gjenta. I begynnelsen trakk stokken godt med olje og tørket raskt. Etterhvert var det nok med et par dråper på hele stokken og det var et par ukers tørketid mellom hver behandling.

Første lag med olje.

Første lag med olje.

Pusset ned og nytt lag.

Pusset ned og nytt lag.

Hvor mange lag jeg brukte, husker jeg faktisk ikke. For meg var det viktig å få en hard overflate som beskytter godt mot vær og vind. Etter siste strøket lot jeg stokken henge en måned uten at jeg rørte den. Fingermerker vises svært godt dersom oljen ikke er helt tørr.

Så var det bare å demontere og ta stokken med ut i solen for å få noen ferdige bilder av den.

Ble meget godt fornøyd med formen på kolben her.

Ble meget godt fornøyd med formen på kolben her.

Stokken i sin helhet. Nå kan jeg endelig starte å trene med denne rifla igjen!

Stokken i sin helhet. Nå kan jeg endelig starte å trene med denne rifla igjen!

 

Nå som stokken er ferdig, så er jeg faktisk godt fornøyd med resultatet. Jeg er spent på hvordan den lyse stokken blir i skogen, men har tro på at det blir bra.

 

-Ole

Reparasjon av knekt kolbe

Noen ganger er man uheldig og kolben knekker. Dette skjedde med en kompis av meg, og jeg tok på meg ansvaret for å reparere den.

De 3 neste bildene viser stokken i den tilstanden som jeg mottok den i. Bruddflatene virket rimelig fine, med et par biter som var på vei av.

Planen ble derfor og først lime fast disse bitene og selve kolben, legge inn noen bolter og til slutt legge glassfiber over.

Tekst

Bruddflatene.

Tekst

Brudd, venstre side.

Tekst

Brudd, høyre side.

Før jeg startet å lime, måtte alle flater pusset ned med grovt sandpapir. Deretter brukte jeg kappskiven på dremelen og laget små hakk i treverket. Disse hakkene, sammen med den grove pussingen, ble gjort for at limet skulle feste seg skikkelig. Jeg brukte en hurtigtørkende epoxy fra loctite, som er tynntflytende for å kunne trenge inn i alle sprekker.

Tekst

Her er stokken limt sammen og ble festet i tvingen for å holde et godt trykk under tørkeprosessen.

Etter at limet hadde herdet var det på tide å forsterke kolbehalsen ytteligere. Hull ble borret og bolter satt inn med lim ble dunket inn.

Tekst

Boltene ferdig limt og på plass i stokken.

Tekst

De ble med vilje kappet litt for lange, slik at jeg kunne bruke fil etterpå for å få de helt jevne med stokken.

Tekst

La også inn 2 langsgående bolter i spor som jeg freste med dremmelen.

Etter et døgn var jeg sikker på at alt av lim hadde herdet og jeg kunne starte med glassfiber. Hvordan jeg legger glassfiberen, er forklart i dette innlegget.

Tekst

Første laget med glassfiber.

Tekst

Ferdig støpt glassfiber. Totalt ble det lagt 6 lag.

 

Etter dette var gjort, så var det bare å komme seg ut til banen og teste om det faktisk holdt sammen. Etter 75 skudd er dommen til nå at det virker meget stabilt. Det er ingen antydning til fleksing i stokken og alt virker meget stivt.

Duracoat’en må nok vente til det bli varmere i været, men det kommer!

-Ole

 

Oppussing av enkeltskuddshagle

I familien har vi lenge hatt en gammel enkeltskuddshagle. Jeg har etterhvert fattet interesse for denne, ettersom jeg ser på den som ypperlig til sjøfugljakt. Derfor ble den i sommer funksjonstestet, for å sjekke at den var trygg å bruke:

Det viste seg at magnumladninger ikke var helt trygt, men standard gikk uten problemer. Den har derfor hjulpet meg til å skyte 2 skarv i år. Ettersom jeg ser for meg å bruke denne videre, valgte jeg å kjøre en full demontering med påfølgende puss/oppgraderinger.

Hagla i sin helhet.

Hagla i sin helhet.

Utvendig er løpet i rimelig dårlig stand. Det skal pusses ned og duracoates.

Utvendig er løpet i rimelig dårlig stand. Det skal pusses ned og duracoates.

Det er nok mange år siden denne stokken har fått olje, så full puss og ny olje må også gjennomføres.

Det er nok mange år siden denne stokken har fått olje, så full puss og ny olje må også gjennomføres.

Selve låsen ser grei ut, så da var det bare å demontere.

Selve låsen ser grei ut, så da var det bare å demontere.

Her har jeg demontert hele mekanismen. Konstruksjonen er rimelig enkel, og det var ikke nødvendig med bruksanvisning.

Her har jeg demontert hele mekanismen. Konstruksjonen er rimelig enkel, og det var ikke nødvendig med bruksanvisning.

 

Desverre var det en del rust å finne innvendig.

Desverre var det en del rust å finne innvendig.

DSC00382

DSC00381

 

 

 

 

 

 

Ultralydvask, Autosol og fin stålull løste ihvertfall de problemene.

Ultralydvask, Autosol og fin stålull løste ihvertfall de problemene.

tekst

Ettersom skytetesten viste at haglen hadde en tendens til å åpne seg med magnumladninger, sjekket jeg hvor godt løpet passet mot baskylen.

Tekst

Tekst

Prøvde litt forskjellige måter med markering, men fikk best resultat med soting. Her ser en at det er kun en liten flate som har kontakt med løpet.

Tekst

Filte derfor både løp og baskylen flatt med forskjellige filer.

Tekst

Resultatet ble meget bedre!

tekst

Jeg hadde også litt problemer med at utdrageren ikke løftet tomhylsen helt ut. Det viste seg at det var en grad inne der som «linken» går.

tekst

Her er nevnte «link», den ble også pusset ned.

tekst

Utdrageren før fiks.

tekst

Utdrager etter fiks. En vesentlig forbedring! Merk også at løpet kan tiltes lengre ned nå.

Det som nå gjenstår, er å få oljet ferdig stokken og duracoatet metalldeler. Stokken har nok et par uker igjen med oljing og duracoating må vente til det blir varmere i været. Nytt innlegg vil komme når dette er ferdig.

 

-Ole

Høstsjekk på Ambassadeur 5000C

Ambassadeur 5000 Classic

Ambassadeur 5000 Classic

Hver høst pleier jeg å gå over snellene mine for årlig puss. Eller, hver høst burde jeg gå over snellene mine for årlig puss. Denne snellen har lenge blitt mishandliet og fått lite kjærlighet. Når jeg i sommer fikk problemer med snørefordeleren, så fant jeg ut at det var på tide å gjøre noe. I dette innlegget vil jeg derfor gå igjennom hvordan man bytter evighetsskruen og bitsen som sitter i. Jeg er ikke kjent med korrekt terminologi på diverse deler, men skal prøve å gi så gode navn som mulig. Planen var at jeg egentlig skulle demontere hele, men som vist senere, så ble dette litt problematisk. Innlegget vil primært bestå av bilder, ettersom det forklarer bedre hva jeg gjør, spesielt når jeg ikke kan de rette ordene på de forskjellige delene.

DSC00358

Pulten var desverre opptatt med et annet prosjekt, så dette måtte gjøres på gulvet. Hva som skjer på pulten, vil bli forklart i et senere innlegg.

Det første man må gjøre, er naturligvis å demontere:

Først løsnes disse skruene. Det er 3 på hver side.

Først løsnes disse skruene. Det er 3 på hver side.

Man sitter så igjen med disse 4 delene. Dekselet til venstre og spolen kan nå pusses.

Man sitter så igjen med disse 4 delene. Dekselet til venstre og spolen kan nå pusses.

Skruen som er avbildet skrues opp og bitsen som går ned i evighetsskruen kan tas ut. Denne bitsen byttet jeg ut før jeg monterte sammen igjen.

Skruen som er avbildet skrues opp og bitsen som går ned i evighetsskruen kan tas ut. Denne bitsen byttet jeg ut før jeg monterte sammen igjen.

Den blanke platen her vippes opp og av for å løsne skruen.

Den blanke platen her vippes opp og av for å løsne skruen.

Ny skrue til venstre, gammel til høyre. Den gamle hadde et hakk som gjorde at snørefordeleren stoppet opp på ene siden. Mistet en pen fisk pga dette i sommer ettersom snellen ikke klarte å mate ut snøre.

Ny skrue til venstre, gammel til høyre. Den gamle hadde et hakk som gjorde at snørefordeleren stoppet opp på ene siden. Mistet en pen fisk pga dette i sommer ettersom snellen ikke klarte å mate ut snøre.

For å demontere for videre puss, skrues den øvre skruen opp. Min var helt irret fast, og i stedet for å legge den i ojle, gikk jeg på med makt. Det gikk som det måtte gå og skruehodet ble ødelagt. Dette må trolig bores opp, men det får bli et prosjekt neste høst.

For å demontere for videre puss, skrues den øvre skruen opp. Min var helt irret fast, og i stedet for å legge den i ojle, gikk jeg på med makt. Det gikk som det måtte gå og skruehodet ble ødelagt. Skruen må trolig bores opp, men det får bli et prosjekt neste høst.

Når alle delene har blitt byttet/smørt, er det bare å sette alt i sammen igjen. Så er det bare å vente på helgen og at snellen skal få kjenne fisk igjen.

 

-Ole