Hjemmelaget stokk til Blaser R93 – Del 1.

Så var det på tide med det som kan kalles for del 1. Stemjernet og parafinlampen har kommet frem, og timer kan bli kastet bort ute i garasjen. Forrige innlegg avsluttet med at jeg var ferdig med grovutformingen, og jeg kunne nå begynne på det finere arbeidet.

Slik som tidligere, benytter jeg meg av stemjern og sot. Sotet får jeg fra en parafinlampe og dekker de områdene av låskassen som jeg ønsker å se kontaktpunktene på. Låskassen plasseres så mot stokken og får et par rapp med en gummihammer. Kontaktpunktene vises da som svarte merker, som så fjernes.

IMG_20170428_104329_1_resized_20170516_121645902

Hvordan sotmerkene typisk vises.

Prosessen tar relativt lang tid, men en kan gjøre «lure» løsninger og ta bort litt mer treverk basert på hvordan man ser hvor det er store gliper. Jeg gjør ofte dette, men som regel blir det feil og jeg skaper egentlig bare merarbeid.

IMG_20170428_103946_1_resized_20170516_121644601

Her er låskassen på vei ned i stokken.

Jo nærmere jeg er å komme dit jeg skal være, jo mindre treverk tar jeg bort. Som regel kan jeg dunke kassen på plass 2-3 ganger før den må sotes på ny. Mot slutten så soter jeg mellom hver gang, for å være sikker på at jeg tar bort på rett sted. Det er også viktig å ikke dunke for hardt, da dette kan gi feilvisning.

IMG_20170428_123347_resized_20170516_121643088

Låskassen er her ferdig på plass. Det ser ikke så fint ut i området rundt, men dette skal uansett fjernes.

Da jeg laget stokken til drillingen fikk jeg flere spørsmål om hvor lang tid dette tar. Jeg pleier ikke å ta tiden på arbeidet, ettersom jeg bare kommer til å bli skuffet. Men jobben jeg har skrevet om i dette innlegget, til nå, tok ca 5 timer. Da tar jeg ikke med tiden på å slipe verktøyet. Om dette er sent eller raskt, vet jeg egentlig ikke. Men basert på hvor mange ganger jeg tabber meg ut, så kan jeg ihvertfall ikke jobbe raskere.

 

IMG_20170430_183414_1_resized_20170516_121708220

Når man må lure konen til å tro at man jobber med oppussing i kjelleren, er det lurt å gjøre litt stokkarbeid der.

For å sjekke endelig tilpasning var det på tide å få boret opp hullet til mutteren. Dette ble forboret i prologen, og nå var det ganske enkelt å bore resten av veien. Jeg valgte å gjøre dette for hånd, ettersom jeg da kunne sjekke underveis at jeg fikk hullet midt i.

 

IMG_20170501_105909_1_resized_20170516_121709552

Slik så sotmerkene ut da jeg var ferdig med stemjernet.

Selv om jeg trolig ikke trengte beddemasse for styrken sin del, så liker jeg at det er 100% kontakt mellom kolbe og kasse. Jeg blandet derfor epoxy med Herdins pulverbeis og satte det hele sammen. Jeg liker å gi epoxyblandingen en litt mørkere farge enn hva stokken ender opp med, slik at det blir mindre synlig.

 

IMG_20170501_105508_1_resized_20170516_121706866

Sølvtape og skokrem brukes for at stålet ikke skal feste seg permanent.

Med kolben ferdig tilpasset gikk jeg over til forskjeftet. Grunnen for at jeg ikke gikk lengre med kolben umiddelbart, er ganske enkelt at jeg venter på kolbekappen og mekanismen for kolbeforhøyer. For å kunne ta rett mål av kolben, og tegne opp en mal, liker jeg å ha dette på plass.

Slik som med Merkelen, så er det forskjeftet til Blaseren som krever mest arbeid når det kommer til tilpasning. Forskjeftet kan i stor grad freses ut med en overhåndsfres, men det er fortsatt endel hensyn en må ta.

Jeg startet med å ta mål av låskassen og grovfreste emnet. Dette ble gjort i flere omganger og enkelte brukerfeil kom naturligvis. Heldigvis har jeg masse epoxy liggende for nettopp dette.

IMG_20170502_111608_resized_20170516_121727253

Slik så det ut etter første omgang med håndoverfresen.

 

IMG_20170502_120510_1_resized_20170516_121728619

Her ser en hvorfor jeg ikke kommer lengre. Kurvaturen til låskassen treffer emnet.

Med ferdig håndoverfresarbeid var det en kjapp tur til båndsagen for å grovkappe kurvaturen til låskassen.

 

IMG_20170505_110833_resized_20170516_121729960

Her startet arbeidet med stemjernet.

Jobben videre nå var temmelig lik den med kolben. Sotet låskassen, satte den på plass, et par dunk og så skrape bort der som det ble svart. Igjen tok det noen timer, uten at jeg tok tiden denne gangen.

IMG_20170507_112953_resized_20170516_121748555

Til slutt var tilpasningen ferdig og det er på tide å rette opp feil med epoxy.

Det originale forskjeftet har en bit metall i forkant av låskassen. Hvorfor denne egentlig er der, vet jeg ikke, men det er sikkert en grunn. Jeg kunne laget til noe slikt selv, men gikk for den litt lettere varianten og brukte fiberarmert epoxy.

IMG_20170507_120736_1_resized_20170516_121745933

Epoxy sørger for god kontakt i forkant av låskassen.

Lengre enn dette har jeg nå desverre ikke kommet. Jeg venter på en fres til min håndoverfres, slik at jeg får frest ut løpskanalen og kan jobbe videre med forskjeftet. Imens jeg venter, får heldigvis kjelleren litt oppmerksomhet.

-Ole

Oppussing av Blaser R93

I forbindelse med en byttehandel byttet jeg min professionalstokk til en standardstokk. Dette ble gjort da jeg var lei av det syntetiske og ville ha treverk igjen. Problemet med standardstokken for linksskytter er at kolben stikker ut på venstresiden og gjør det vanskelig for meg å få et godt grep med venstrehånden min. Løsningen ble derfor å gå på med fil samt gjøre en full oppussing av stokken.

Totalvekt på stokken.

Totalvekt på stokken.

Først måtte stokken demonteres:

Kolbekappen skrues ut ved hjelp av 2 skruer som er plassert inne i kappen. Det er bare å presse skrujernet inn og skru ut.

Kolbekappen skrues ut ved hjelp av 2 skruer som er plassert inne i kappen. Det er bare å presse skrujernet inn og skru ut.

Når kolbekappen er av, brukes et langt skrujern (flatt) for å få ut "kassen".

Når kolbekappen er av, brukes et langt skrujern (flatt) for å få ut «kassen».

Kasse og stokk demontert.

Kasse og stokk demontert.

Vekt på kolbe.

Vekt på kolbe.

Vekten av kassen.

Vekten av kassen.

Når løpet er tatt av så kommer man til skruen som holder forskjeftet fast. Dette løsnes med en unbrakonøkkel. Tidligere eier hadde spikket litt i forskjeftet for at det skulle bli lettere å komme til.

Når løpet er tatt av så kommer man til skruen som holder forskjeftet fast. Dette løsnes med en unbrakonøkkel. Tidligere eier hadde spikket litt i forskjeftet for at det skulle bli lettere å komme til.

Vekten av forskjeftet.

Vekten av forskjeftet.

Når avtrekkermekanismen er ute, så er det lett å rense skikkelig.

Når avtrekkermekanismen er ute, så er det lett å rense skikkelig.

Fremre og bakre reimbøyle skrues enkelt ut.

Fremre og bakre reimbøyle skrues enkelt ut.

Når alt var demontert, så var det å ta det første store skrittet. Nemlig å sette filen i en sterkt overpriset stokk.

Her er det fremre kanten (pusset litt lys her) som skulle fjernes.

Her er det fremre kanten (pusset litt lys her) som skulle fjernes.

The point of no return.

The point of no return.

DSC00345

Begynte her å forme den avsluttende kanten med en rundfil. Målet var at det skulle se ut som at stokken var levert slik fra fabrikken.

Begynte her å forme den avsluttende kanten med en rundfil. Målet var at det skulle se ut som at stokken var levert slik fra fabrikken.

Etter at den avsluttende kanten var på plass og grepet var gjort litt smalere i bakkantm startet jeg med å sikle/pusse av tidligere olje.

Tidligere dunker og skraper kommer tydelig frem når en fjerner finishen.

Tidligere dunker og skraper kommer tydelig frem når en fjerner finishen.

For å fjerne disse dunkene brukte jeg en våt fille sammen med strykejern for å dampe dem ut.

Før behandling.

Før behandling.

Etter behandling. Det var noen dunker jeg ikke fikk ut, men det får være godt nok. Jeg kommer til å lage nok av skraper i stokken selv.

Etter behandling. Det var noen dunker jeg ikke fikk ut, men det får være godt nok. Jeg kommer til å lage nok av skraper i stokken selv.

Etter dette var stokken klar for å få ny olje. Jeg valgte en klar olje for denne stokken, ettersom jeg ønsket en relativt lys farge. Mange våpen har, etter min mening, en for mørk farge som gjør at stokken fort ser veldig gammel ut.

Jeg startet med Birchwood Casey Sealer and Filler for å fylle igjen porene. Denne ble penslet på og overskruddet ble tørket av. Når dette var tørket, pusset jeg ned med fint sandpapir og gjentok prosessen. Dette gjorde jeg 3 ganger.

Ferdig med Sealer and Filler. "Dritten" nederst på stokken er kun et resultat av dårlig kamera og lysvinkel.

Ferdig med Sealer and Filler. «Dritten» nederst på stokken er kun et resultat av dårlig kamera og lysvinkel.

Etter siste nedpussing begynte jeg med danish oil behandling. Selve fremgangsmåten er ganske enkel: Gni inn i små mengder med håndbaken, la det tørke, matt ned med 0000 stålull uten såpe og gjenta. I begynnelsen trakk stokken godt med olje og tørket raskt. Etterhvert var det nok med et par dråper på hele stokken og det var et par ukers tørketid mellom hver behandling.

Første lag med olje.

Første lag med olje.

Pusset ned og nytt lag.

Pusset ned og nytt lag.

Hvor mange lag jeg brukte, husker jeg faktisk ikke. For meg var det viktig å få en hard overflate som beskytter godt mot vær og vind. Etter siste strøket lot jeg stokken henge en måned uten at jeg rørte den. Fingermerker vises svært godt dersom oljen ikke er helt tørr.

Så var det bare å demontere og ta stokken med ut i solen for å få noen ferdige bilder av den.

Ble meget godt fornøyd med formen på kolben her.

Ble meget godt fornøyd med formen på kolben her.

Stokken i sin helhet. Nå kan jeg endelig starte å trene med denne rifla igjen!

Stokken i sin helhet. Nå kan jeg endelig starte å trene med denne rifla igjen!

 

Nå som stokken er ferdig, så er jeg faktisk godt fornøyd med resultatet. Jeg er spent på hvordan den lyse stokken blir i skogen, men har tro på at det blir bra.

 

-Ole

Kydex kolbeforhøyer

Når kolben på rifla blir for lav i forhold til kikkerten, er det ofte vanskelig å finne en behagelig skytestilling. Her er en fremstilling av hvordan jeg monterte en kolbeforhøyer av kydex på min Blaser R93.

Det startet opp med å kjøpe en 3mm tykk kydexplate fra ebay. En kompis hadde maskintegninger, slik at vi fikk skjært det opp slik vi ønsket det i CNC-maskinen.

Varmet opp med varmepistol og bøyde om kolben. Pass på så du går klar av sluttstykket i bakre posisjon.

Varmet platen opp med varmepistol og bøyde den om kolben. Pass på så du går klar av sluttstykket i bakre posisjon.

Etter plata var blitt kald, ble den tapet fast, klar for boring.

Etter plata var blitt kald, ble den tapet fast, klar for boring.

Søylebor ble brukt, Ø6mm.

Søylebor ble brukt, Ø6mm.

Boret hullene i øvre kant av justeringsområdet til platen.

Boret hullene i øvre kant av justeringsområdet til platen.

Så var det bare å frisere opp kantene litt.

Så var det bare å frisere opp kantene litt.

Det endelige resultatet. Tok totalt ca en halvtime.

Det endelige resultatet. Tok totalt ca en halvtime.

 

Etter en kjapp test i ettertid er det tydelig at jeg når får en mye mer behagelig skytestilling der hodet får hvile på kolben. Anbefales til alle med for lav kolbe!

 

-Ole

 

Oppgradering av Blaseren.

Som den faste leser sikkert har fått med seg, gikk jeg til innkjøp av en Blaser R93 for ca et år siden. Etter å ha brukt den mye, har jeg kommet frem til hvilke forbedringer som trengtes.

Først ut var ny og større boltkule. Startet med å kutte et emne i passe størrelse og gjenge dette (M6).

Emnet ferdig gjenget.

Emnet ferdig gjenget.

Så var det å sette den i dreiebenken og dreie til ønsket form.

Emnet i dreiemaskinen.

Emnet i dreiemaskinen.

Neste ut var munningsbrems. Denne skal ha to funksjoner, den ene er bruk på banen for å slippe varm demper. Den andre er som gjengebeskytter under transport.

Denne ble laget rimelig likt som boltkula, men med større krav til nøyaktighet.

Hullene på bremsen blir borret ut.

Hullene på bremsen blir borret ut.

Bremsen ferdig. Legg merke til hullet på toppen for å hindre munningsvipp.

Bremsen ferdig. Legg merke til hullet på toppen for å minske munningsvipp.

Bremsen og boltkula sammen.

Bremsen og boltkula sammen.

-Ole

Rust på Blaser R93?

Her i Norge regner det ganske mye og ofte, ihvertfall på vestlandet. Dette har ført til at såkalte rustfrie rifler blir mer og mer populært. Blaser på sin side har valgt en fosfatert overflate, som kan minne om blånering, bare mye mer motstandsdyktig.

For å teste hvor god denne overflaten er, gjorde en kammerat av meg en test her i sommer.

Løpsemnet på 5cm ble sunket ned i saltvann, slik at det akkurat stakk ned i vannet, for å gi god sirkulasjon med både saltvann og luft.

Etter 10 dager så det slik ut:

Den nederste delen var uten belegget.

Den nederste delen var uten overflatebehandling.

På den delen som var behandlet, ble det kun noen små rustflekker. Den delen som ikke var behandlet, gikk det værre med.

 

-Ole

Blaser montasje «for dummies»

Fikk et spørsmål i en tidligere tråd om hvordan det går med 2 kikkerter på et våpen. I dette tilfelle var våpenet en blaser og det gjør alt mye enklere. Vanligvis sitter montasjen på kassen, og løpet er festet i kassen. På Blaser derimot, er montasjet festet på egne spor i løpet, som vist på bildet under.

Det geniale med denne måten å fest montasjene, er at du får ingen treffpunktforandring når du tar kikkerten av/på. Derfor kan jeg ha 2 kikkerter til forskjellige bruksområder på samme rifle, uten å måtte skyte inn på ny.
På bildet under, ser du montasjen fra undersiden og hvordan den festes på løpet. Montasjen settes på, de to håndtakene vris rundt og vippes over.


Dersom du har kjøpt en ny montasje og opplever at den ikke passer på løpet, så kan du justere dette. På bildet under ser du skruen du må skru på, for å enten stramme, eller slakke av. Blaser leverer egne skrutrekkere til denne jobben, men baksiden av en kjøkkenkniv fungerer upåklagelig.